De 3 meest gestelde vragen tijdens de Fotofair

1.  Hoe zet ik de autofocus uit?
De autofocus zet je bij de meeste camera's die een verwisselbaar objectief hebben, uit op het objectief. Als je het schuifje op het objectief van AF naar MF zet, staat de autofocus uit. Er zijn helaas een aantal objectieven waarop dit schuifje niet te vinden is. Dan zet je de autofocus uit via het snelmenu van de camera. Of, zoals bij Nikon, met een knopje wat je onder het objectief op je camerabody vindt.

Tip: ben je nog niet zo thuis in alle instellingen op je camera, download dan de handleiding van je camera als pdf op je telefoon. Dan heb je die altijd bij de hand.

2. Waarom zet je de flitser niet harder?
Tijdens een ICM-oefening ( "Intentional Camera Movement" = bewegen met je camera tijdens de opname) waarbij we een deel van de foto scherp willen hebben, gebruiken we een flitser. Groot misverstand is altijd dat een flitser harder of zachter kan branden. Dat kan dus niet, het is geen lamp met een dimmer.

De flitser kan wel langer of korter branden. Flits je op volledige sterkte (1/1), dan duurt de flits meestal 1/1000 deel van een seconde. Als je dat vergelijkt met de sluitertijd van je camera, dan kun je je voorstellen dat je bijvoorbeeld snelle vogels als torenvalkjes of een stern daar niet scherp mee op de foto krijgt.

Zet je de flitser op bijvoorbeeld 1/16, dan flitst hij gemiddeld nog maar 1/10.000 deel van een seconde. Dan komt je onderwerp dus wel scherp op de foto!

Een flitser harder zetten (= lang laten branden), is dus geen optie als je je onderwerp scherp op de foto wilt hebben terwijl jij de camera beweegt. Wil je meer licht op het gezicht van het model hebben, dan zul je de iso of het diafragma aan moeten passen. De sluitertijd aanpassen heeft geen zin omdat de flitsduur vast staat. Daar verandert de sluitertijd niets aan. Overigens betekent het aanpassen van iso en/of diafragma natuurlijk wel dat de ledlampen ook feller op de foto zullen komen. Als je dat niet wilt, zet je die lampen simpelweg zachter.

Vind je dit ingewikkelde materie? Neem dan eens een kijkje op mijn website. Daar vind je allerlei leuke creatieve workshops waar je spelenderwijs technische zaken rondom je camera en flitser leert en oefent. In kleine groepjes van maximaal 6 personen, dus met ruimschoots persoonlijke aandacht voor jouw vragen.

Ter toelichting op bovenstaande verhaal deze foto. We hadden een aluminium achtergrond opgehangen waarop 2 Pavotubes (ledlampen) gericht stonden, ingesteld op de kleur paars. Het model had een aluminium jurk aan. Ook daar stond een Pavotube op gericht, maar nu in de kleur blauw. Tijdens de ICM-oefening stond de sluitertijd 1/5, iso op 200, en diafragma op f8. Op het model stond een flitser gericht met een 'sterkte' van 1/8. Zouden we de flitser op bijvoorbeeld 1/2 gezet hebben, dan was zij niet scherp geweest.

Voor degenen die het lastig vinden om dit stukje theorie te vertalen naar een andere tak van sport zoals bijvoorbeeld natuurfotografie: als je je camera beweegt met de lichtvlekjes die tussen de takken van de bomen door komen in beeld, en je zet een flitser op een bloemetje wat voor je staat, krijg je hetzelfde effect. Alleen zonder kleurtjes ;-). Ook daar is nog wel wat op te verzinnen, maar dat doen we een volgende keer.

3. Huhhh....? Lange sluitertijden ruisreductie? Wat is dat?
Omdat we op de Fotofair natuurlijk met een redelijk grote groep werken, is het vervelend als de ene helft van de groep op de andere helft moet wachten. Daarom vragen we de deelnemers om de lange sluitertijden ruisreductie uit te zetten. Uit de reacties bleek dat het tijd is voor een toelichting....

In je camera zijn twee manieren van ruisreductie ingebouwd:

a. Hoge iso ruisreductie. Deze zet je liefst zo laag mogelijk omdat dit je foto vervaagt. Wat deze functie namelijk doet is de ruis in je foto 'uitsmeren'. Daarmee verdwijnen de ruispuntjes, maar wordt je foto ook minder scherp.....

Fotografeer je in RAW, dan kun je de ruisreductie achteraf gecontroleerd toepassen en kan deze instelling dus helemaal uit in de camera.

b. lange sluitertijden ruisreductie. Niet alleen hoge iso, ook een lange sluitertijd geeft ruis. Dat komt omdat de sensor bij een lange sluitertijd warm wordt. En een warme sensor produceert ruis...

Wat de camera doet bij deze instelling is nadat je de foto gemaakt hebt, een tweede zwarte foto maken met dezelfde sluitertijd. Om daarna de twee foto's met elkaar te vergelijken en de ruis er uit te filteren.

Alleen: als je een foto gemaakt hebt die een minuut duurt (met een ND-filter, bij lightpainting of tijdens avondfotografie bijvoorbeeld), dan duurt het dus ook ruim een minuut voordat je de volgende foto kunt maken. Ben je met een groep, dan moet iedereen dus op jou wachten. Dat is natuurlijk niet wat je wilt. Ben je alleen, dan is lange sluitertijden reductie een prima methode om de ruis die ontstaat door een lange sluitertijd er uit te filteren!

Voor nu een fijne vakantieperiode allemaal en hopelijk zie ik je na de vakantie tijdens een van mijn workshops terug!